FAQ : Foire Aux Questions
Des réponses rapides à toutes vos questions

Débutants ou expérimentés, on se pose tous, à un moment ou à un autre, des questions que l'on peut considérer comme "classiques". Pour ne pas surcharger les forums de discussion et parce que les réponses à ces questions sont souvent simples, j'ai crée ici une mini FAQ dont l'objet n'est pas d'être exhaustif et détaillé mais de donner des pistes à suivre et les grandes lignes de la solution.

Eclairage

Quelle est la durée nominale d'éclairage ?

Il faut se rapprocher le plus possible de la durée du jour dans les pays d'où proviennent nos poissons : un éclairage de 10 à 12 heures semble la meilleure solution. Si votre éclairage est faible vous pouvez choisir 12H.

Peut-on faire une coupure d'éclairage entre midi et deux ?

A chaque allumage de l'éclairage, les plantes et les poissons commencent un cycle. Si l'on fait une coupure, cela va perturber les poissons et diminuer la croissance des plantes... Ce n'est donc pas à conseiller. Certains aquariophiles disent pratiquer cette méthode sans problème, mais je ne vous la conseille pas.

Quelle est la puissance d'éclairage optimale ?

Les règles de calcul sont simples : de 1/2 à 1/3 Watts/Litre réel ou plus précisément de de 20 à 35 Lumens/Litre réel. Des valeurs en dessous peuvent favoriser les algues et ralentir la croissance des plantes.

Quels sont les meilleurs tubes fluo ?

Sans hésitation, les meilleurs tubes fluorescents sont ceux de OSRAM référence Biolux. En revanche ils ont deux inconvénients : ils sont parfois difficiles à trouver et d'autre part, ils n'existent plus en 15W. En dehors du Biolux, vous pouvez utiliser : Philips TLD 96 ou le Mazda Symphony AZURA.

Comment réaliser des réflecteurs pour les tubes fluo ?

Pour améliorer la luminosité de l'aquarium sans modifier l'installation électrique de l'aquarium, vous avez la possibilité de mettre des réflecteurs. Pour réaliser cela, plusieurs choix sont possibles :

• Acheter un réflecteur en aluminium "prêt à poser" dans un magasin d'aquariophilie (cher mais efficace. Ex : réflecteur JBL) ;
  
• Tapisser la galerie de papier d'aluminium et le résiner car il s'oxyde et perds de sa luminosité (pas cher mais pas terrible) ;
  
• Acheter de la tôle d'aluminium poli dans un magasin de bricolage, le résiner. Moyennement cher, efficace ;
  
• Peindre l'intérieur de la galerie en blanc brillant (très moyen) ;
  
• Mettre un miroir à l'arrière des néons (cher mais très efficace, hormis le poids) ;
  
• Récupérer des CD-ROM inutiles et en tapisser la galerie (pas pratique, moyennement efficace).

Eau

Quels sont les tests de l'eau à faire ?

Les tests utiles pour un débutant sont : Nitrites, Nitrates, pH, Dureté. Lors du démarrage du bac le test de nitrites est à faire tous les jours ou tous les deux jours : le but étant de repérer le pic de nitrites. Lorsque le pic est passé un test de nitrates permet de savoir s'il faut changer un peu d'eau ou si cela peut attendre une semaine après l'introduction des premiers poissons.

Lorsque l'aquarium est équilibré, le test de nitrites est utile en cas de doute (comportement étrange ou anormal des poissons, réfection du bac, nettoyage des masses filtrantes, fin d'une maladie, etc.). Les tests de nitrates sont à faire régulièrement et permettent de savoir quant il faut faire les changements d'eau. Si l'on ne veut pas prendre de risque : changez 15% d'eau chaque semaine. Il peut être utile de tester l'eau du robinet car dans certaines régions, de mauvaises surprises vous attendent.

Les tests du pH et de la dureté sont à faire régulièrement (tous les mois par exemple) : le but étant de rester si possible stable dans le temps pour ces deux valeurs. Le premier test pH et Dureté est à faire dès la mise en eau de l'aquarium. La valeur du pH et de la dureté vous indique quels sont les poissons et les plantes compatibles avec votre eau. Utilisez la base de donnée du site pour avoir immédiatement une liste de poissons compatibles.

Comment faire baisser (ou augmenter) mon pH ?

La réponse est simple : le pH de votre aquarium (pour un aquarium qui "tourne" depuis plusieurs mois) est le résultat d'un ensemble de facteurs : votre eau de conduite, vos changements d'eau (eau osmosée ou pas, ...), la nature du bac (racine, sol, ...), etc. Au bout de 6 mois la valeur du pH est stable (si vos interventions d'entretien le sont aussi) et vous avez donc une bonne idée de la qualité de l'eau que vous avez sans faire d'effort. Aussi, le conseil en or que je vous donne : ne cherchez pas à modifier la valeur de ce pH, mais choisissez vos poissons en fonction de ce pH ! C'est décevant parfois car les poissons que nous convoitons ou que nous avons déjà ne sont pas compatibles avec notre pH nominal... Toutefois si vous respectez cette règle, vous allez avoir un gros souci en moins : changer le pH est une opération dangereuse, instable et coûteuse. Si les poissons que vous avez ne sont pas compatibles avec votre pH nominal : donnez-les ou échangez les avec d'autres aquariophiles, les clubs sont aussi faits pour cela ! Autre point important : si vous décidez d'installer un système de diffusion de CO2 performant, attention car cela risque de faire baisser le pH fortement.

Quelle fréquence pour mes changements d'eau ?

D'une manière générale les changements d'eau doivent être faits régulièrement et si possible souvent par petites quantités : on évite ainsi les brusques variations de la qualité de l'eau (néfastes pour les poissons). Un changement d'eau de 10% du volume par semaine est donc un bon compromis. Si l'aquarium est fortement peuplé, il faudra changer plus d'eau (20-30%). Si l'on veut optimiser les changements d'eau on peut surveiller les paramètres de l'eau (nitrites, nitrates...) et ne changer l'eau que lorsque ces paramètres ne sont plus bons.

Comment me faciliter la vie lors des changements d'eau ?

C'est une question qu'il faut se poser avant l'installation du bac ! On peut ainsi se rapprocher d'un robinet d'eau et d'une sortie d'eau usée. L'idéal étant d'avoir une arrivée et sortie d'eau à côté ou derrière l'aquarium. Les changements d'eau deviennent alors un jeu d'enfant, même pour de gros volumes très pollués (600L avec des cichlidés). Il est envisageable de faire venir un plombier pour réaliser une installation propre (évidemment l'opération est plus aisée si vous possédez une maison ou un appartement !). Dans le cas ou vous ne voulez pas (ou ne pouvez pas) toucher à la plomberie, pensez à la solution d'un tuyau d'arrosage de la bonne longueur. Vous pouvez remplir directement à partir d'un robinet de l'eau tiède (35 °C) et vider l'eau sale à l'aide d'un siphon et du même tuyau dirigé vers des toilettes ou une conduite d'évacuation d'eau pour machine à laver (prenez un point de rejet le plus bas possible où l'effet siphon ne marchera pas...). Pour ceux qui vivent en maison, il est également possible de rejeter l'eau sur les pelouses ou les plantes extérieures directement : c'est un très bon engrais !

Comment faire baisser la température de l'eau en été ?

Même en France, en été, la température d'un bac peut monter très vite et dépasser 30°C. La plupart des poissons supportent ces pointes de température, il n'y a donc pas de quoi s'affoler. En revanche, plus la température augmente, plus le taux d'oxygène dissous dans l'eau baisse (il doit toujours être supérieur à 2mg/l), il peut être judicieux de mettre un diffuseur d'air à pleine puissance. Si la température dépasse fortement les 30°C, ouvrez le bac et ventilez la surface de l'eau avec un petit ventilateur (bricolage maison) : l'évaporation de l'eau est une réaction endothermique (elle va refroidir l'eau). Attention toutefois de faire en sorte que votre montage ne tombe pas dans l'eau et qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit ni d'électrocution !.

Cela fait plusieurs jours que l'eau de mon aquarium est trouble et blanchâtre, que faire ?

En général, lorsqu'on installe un nouvel aquarium, l'eau est trouble durant quelques jours (et jusqu'à deux semaines environ). Ce n'est pas grave : il s'agit d'une prolifération de bactéries. Elles vont ensuite coloniser le sol et le filtre, c'est la première étape du "rodage" de votre aquarium. En revanche vérifiez bien que vous avez abondamment lavé le sable à l'eau claire avant de l'utiliser dans l'aquarium. Vérifiez que le filtre est correctement monté et est en marche. Enfin n'introduisez pas les poissons tant que le pic de nitrites (voir les fiches d'initiation) est passé et que l'eau est parfaitement claire. Dans le pire des cas, vous pouvez filtrer sur charbon actif (pour aquarium uniquement) durant quelques jours.
Si votre aquarium ne vient pas d'être mis en eau, une modification de l'équilibre et/ou de la pollution de l'eau peut générer une augmentation de la multiplication des bactéries, cas similaire a celui traité ci-dessus. Il convient de vérifier tous les paramètres de la qualité de l'eau : NO2, NO3 et pH. Un entretien (15% de changement d'eau chaque semaine, nettoyage du sol, nettoyage des vitres, nettoyage du filtre tous les 15 jours...) régulier est indispensable. Attention à la surpopulation ! Vous devez être en dessous de la règle de base : 1 cm de petits poissons (moins de 6 cm) taille adulte pour litre d'eau réelle (enlever 30% environ au volume brut du bac). Pour les plus gros poissons comptez 1cm pour 2 litres.

• Si l'on constate des traces blanches sur les verres et les plastiques en contact avec l'eau ou même sur les plantes, c'est qu'il s'agit d'une "décalsification biogène" : C'est à dire de l'utilisation par les plantes du carbonate (CO3^{- -} ) de l'eau. Cela arrive lorsque les plantes ne trouvent pas suffisamment de gaz carbonique (CO2) pour leur fonctionnement et croissance. Décalcification à cause de la disparition d'une partie du calcaire de l'eau. Biogène car l'origine est biologique. Les dépôts blancs correspondent aux ions calcium qui précipitent. Ceci a souvent pour conséquence une baisse du KH due à la consommation du carbonate. L'effet tampon est de plus en plus faible et le pH a tendance à devenir instable, cela peut devenir dangereux pour les poissons... Pour éviter cela, une seule solution : diffuser du CO2 afin que les plantes puissent pousser normalement sans prélever de carbonates.

J'ai un voile gras qui flotte à la surface de l'eau, que faire ?

Il s'agit d'un problème classique en aquariophilie. Ce voile est constitué de protéines qui sont une pollution due à un excès de nourriture ou d'engrais. Ce voile n'est pas nocif mais il convient de l'enlever car il diminue le pouvoir de pénétration de la lumière dans le bac. Pour supprimer ce voile le plus simple est un papier buvard posé délicatement sur la surface. Il convient également, pour éviter qu'il réapparaisse, de créer un peu de remous à la surface de l'eau à l'aide du rejet du filtre. Certains aquariophiles ne peuvent avoir ce problème car ils ont un bac équipé d'un trop plein qui aspire automatiquement tout déchet à la surface. Si votre bac n'a pas de trop plein (ce qui est classique), utilisez la méthode ci dessus.

Puis-je utiliser l'eau du purificateur d'eau de ma maison ?

Tout dépend du système de purification d'eau que vous possédez. Mais, sauf peut-être pour le très haut de gamme, la réponse et non. Ces systèmes on en général une purification mécanique (c'est bien) qui élimine les grosses impuretés puis un système de résines (c'est moins bien !). Ces résines procèdent par échange d'ion et les propriétés chimiques de l'eau ainsi que son pH sont artificiellement modifiés. L'eau n'est pas convenable pour un aquarium et est loin d'atteindre la qualité de l'eau osmosée. D'ailleurs, il n'est pas conseillé de boire de l'eau osmosée car elle est dépourvue de nitrates, bactérie, pesticides, etc. mais également des oligo-éléments et des minéraux utiles a notre organisme. En revanche l'eau "purifiée" des filtres pour habitations reste propre a la consommation (heureusement !).

Puis-je utiliser de l'eau déminéralisée du commerce ?

La réponse est non ! L'eau déminéralisée du commerce l'est dans la grande majorité des cas par des processus chimiques ! Une eau déminéralisée par chauffage et évaporation/condensation serait utilisable mais ce n'est rarement (jamais) le cas de l'eau déminéralisée du commerce.

Quelle différence entre Dureté, ThCa, TAC, KH, DH, TH, GH ?

De nombreux sigles et unités sont utilisés en aquariophilie pour indiquer et mesurer la dureté de l'eau. Ceci peut induire en erreur les débutants. En fait, il y a deux types de mesure de la dureté de l'eau : la dureté carbonatée et la dureté totale. Lorsque l'on parle de dureté tout court, il s'agit de la dureté totale. A ces deux types de dureté ayant des usages différents, s'ajoutent des unités de mesure qui diffèrent suivant les pays. Les unités de mesure à prendre en compte car les plus utilisées dans la littérature sont les unités françaises et les unités allemandes. En effet, l'Allemagne a toujours été un pays très actif en aquariophilie et de nombreux livres traduit en Français viennent de ce pays sans que les unités aient été également traduites.

La dureté carbonatée (également appelée Dureté Temporaire, ThCa, TAC ou KH) mesure le pouvoir tampon de l'eau, c'est à dire la stabilité du pH. Elle mesure les Carbonates et Bicarbonates de Calcium et Magnésium dans l'eau et disparaît lors de l'ébullition. En France elle est exprimée en degrés T.A.C., en Allemagne, elle est exprimé en degrés dKH. Nous avons : 1°TAC = 0, 56 °dKH et 1°dKH = 1,7857 °TAC.

La dureté totale (également appelée Dureté Permanente, DH, TH ou GH) mesure la concentration du calcium et magnésium de l'eau. Plus l'eau est calcaire plus cette valeur est élevée. La dureté totale subsiste après l'ébullition (contrairement à la Dureté Carbonatée). En France elle est exprimée en degrés TH (Titre Hydrotimétrique) également appelé DH (Degré Hydrotimétrique), en Allemagne, elle est exprimée en degrés dGH. Nous avons : 1°GH  = 1°TH / 1,7857 et 1°TH = 1°GH * 1,7857.

Problème concernant le matériel

Pourquoi les poissons combattants ne peuvent pas vivre dans 5L d'eau ?

Les combattants "vivent" dans la nature dans des flaques d'eau, c'est vrai mais il faudrait dire qu'ils en "meurent" plutôt qu'ils ne "vivent". En effet on ne trouve ces conditions que durant la saison chaude (le reste du temps il ont plein d'espace). Cette saison chaude est un véritable massacre pour eux et seuls les plus résistants et les plus chanceux (très peu d'entre eux en fait) survivent dans d'horribles souffrances. Un aquarium de 20L (pour un seul combattant) est un minimum absolu. Et il s'agit d'un des poissons les moins exigeants sur le sujet !

Pourquoi les aquarium-boules sont inadaptés ?

Les animaleries vendent ce qui s'achète (vérité de Lapalisse que manifestement il faut rappeler). Comme me disait un détaillant sérieux: Si je n'en propose pas, on me les demande, si j'explique que c'est idiot et inhumain la majorité soit conteste (sans rien y connaître pourtant), soit ne disent rien et vont acheter un bocal ailleurs... Conclusion facile: il en vend. Si son argumentation n'est pas fausse, si tout le monde arrête de vendre bocaux, boules, aquarium sous-équipés de moins de 50L, etc. personne ne pourra en acheter !
Le business étant ce qu'il est, la vente continue et continuera longtemps. Ceci relayé par toutes les idées reçues (les bocaux que l'on voit dans les pub, les magasines, a la TV, dans les films...). Ces gens ne sont pas des spécialistes et reproduisent les clichés habituels entretenant le système...

Quel bac choisir pour débuter ?

Le choix du bac est un point fondamental, il ne faut donc pas se tromper. Si vous prenez un bac trop petit vous serez très limité dans le choix des poissons, vous ne pourrez en mettre que très peu et vous aurez plus de problèmes. La taille minimale pour commencer est de 100L, 120L si vous pouvez est idéale. Notez que seules les considérations de place sont à prendre en compte vu que du point de vue du coût, les différences ne sont pas énormes. Il est tentant d'acheter un bac tout équipé mais si l'opération paraît plus simple, elle est en fait aussi complexe car les bacs tout équipés sont en général sous-équipés : filtre insuffisant, éclairage faiblard ou inadapté... Bref, nous vous conseillons fortement de bien lire les fiches d'initiation du site et de vous composer vous-même votre aquarium : cela ne vous coûtera pas plus cher et sera parfaitement adapté à vos besoins.

Un bulleur permet-il d'oxygéner efficacement l'eau ?

La question est intéressante car de nombreux auteurs affirment que les bulleurs ne font qu'agiter l'eau sans en augmenter efficacement le taux d'oxygène. Ils prétendent que de simple remous d'eau causé par le rejet du filtre oxygène plus efficacement l'eau. Ils ont grandement tord. Les contacts air-eau sont effectivement une grande source d'approvisionnement en oxygène pour l'eau mais cet apport n'est pas comparable à l'effet d'un bulleur de débit adapté à la taille de l'aquarium. Le choix du diffuseur est également très important pour mesurer l'apport d'oxygène par le bulleur. En effet ce qui compte avant tout est la surface de contact entre l'air et l'eau : Plus elle est grande, plus l'eau sera oxygénée. C'est ainsi qu'un diffuseur n'est réellement efficace qu'avec un diffuseur créant des bulles ultra fines : C'est le cas des diffuseurs en céramique. La multitude de micro-bulles produite par un diffuseur céramique font que la surface totale de contact entre l'air et l'eau est très grande (bien plus grande que la surface de l'eau de l'aquarium). C'est donc une hérésie de dire que les bulleurs n'ont qu'une vocation esthétique. Autre information intéressante, la composition de l'air sec est : 78,09% d'Azote, 20,95% d'oxygène, 0,93% d'Argon, 0,035% de CO2 et le reste est constitué de gaz rares (concentration inférieure à 0,002% : Néon 1,8.10^-3%, Hélium 5,24 10^-4, Krypton 1,0 10^-4, Hydrogène 5,0 10^-5, Xénon 8,0 10^-6, Ozone 1,0 10^-6 et Radon 6,0 10^-18). L'air peut être mélangé à des vapeurs d'eau : entre 0,1% (Sibérie) et 5% (Équateur).

Doit-on utiliser un bulleur ? Dans quelles situations ?

Les bulleurs (ou pompes à air) ne sont pas utiles en général pour les aquariums correctement équilibrés (non surpeuplés, sans maladies et avec un cycle de l'azote bien établis), il n'est donc pas nécessaire de les utiliser en permanence (sauf si son esthétisme vous plait). Voici la liste des cas, où l'usage d'un bulleur est conseillé :

• Démarrage d'un aquarium : une bonne oxygénation de l'eau (à l'entrée du filtre) permet un développement accru des bactéries du filtre et donc un meilleur démarrage du cycle de l'azote ;
  
• Hébergement de poissons d'eau vive nécessitant une eau très oxygénée ;
  
• Fin d'un traitement médicamenteux : Les traitements permettant de lutter contre les maladies des poissons d'aquarium (et les désinfectant aquariophiles) ont comme conséquence de détruire une grande partie des bactéries. La fin d'un traitement
  
• Diffusion de CO2 sans interruption nocturne, un bulleur activé uniquement la nuit peut être utile pour oxygéner l'eau ;
  
• Température élevée de l'eau. En été, il arrive que l'eau de l'aquarium dépasse 29°C dans ce cas un bulleur peut être utile car plus la température de l'eau est élevée plus le taux d'oxygène dissout est faible ;

Cette liste n'est valable que si l'aquarium est équilibré. Nous pourrions ajouter à la liste l'élément suivant : Si vos poissons pipent l'air à la surface de l'eau (sauf pour les Labyrinthidés pour qui cette attitude est normale). Ce dernier cas indique en général un problème d'équilibre (maladie, température trop élevée...).

Comment enlever un filtre à décantation interne ?

Décors

Comment éviter qu'une racine colore mon eau ?

Le problème des racines est assez délicat et il s'agit d'un écueil pour les débutants. Vous ne devez utiliser que des racines prévues pour l'aquariophilie et il est indispensable de les faire bouillir durant des heures, voir des jours pour les désinfecter et supprimer les tanins. Dès que l'eau de cuisson devient trop colorée, renouveler l'eau. Il convient donc de s'assurer avant l'achat que l'on possède une marmite assez grande pour contenir la racine.

Pour diminuer le temps de "cuisson" vous pouvez également faire tremper la racine pendant plusieurs mois dans un bassin ou un étang (si vous en avez un !), mais dans tous les cas il faudra la faire bouillir pour la désinfecter. Il arrive que certaines racines achetées dans les commerces aquariophiles et malgré l'étape d'ébullition, colore l'eau de votre aquarium durant des mois voir des années ! Il n'y a rien a faire contre cela. Outre l'aspect esthétique détestable, la lumière pénètre moins dans l'eau qui agit comme un filtre et une eau colorée nécessite une puissance lumineuse forte, faute de quoi, les plantes vont dépérir. Pour éviter toutes ces surprises : tâchez de racheter à un aquariophile une racine déjà "faite", vous aurez moins d'ennuis !

Comment éviter qu'une racine flotte ou se déplace ?

Certaines racines ont une propension à flotter ce qui n'est pas très pratique pour les aquariophiles ! Les moyens possibles pour régler ce problème sont : Lestage de la racine par des pierres (si la racine est creuse, de petites pierres sont insérées dedans. Si la racine n'est pas creuse, nous pouvons fixer à la racine une grosse pierre avec du fil de nylon). Nous pouvons également visser une pierre plate et large sur la base de la racine : la pierre et la base seront cachées dans le sable et la racine sera lestée et stable. La pierre plate peut également être fixée avec de la colle silicone (prévoire 48H de séchage).

Ma racine se couvre d'une substance gluante et translucide...

Cela peut arriver que certaines racines se couvrent, quelque jours après leur mise en eau, d'une substance gluante, blanche et transparente. Pas de panique : ce n'est pas très grave et cela va disparaître en quelques jours.

Comment détecter les pierres calcaires ?

Les pierres calcaires sont souvent indésirables dans les aquariums car elles augmentent la dureté de l'eau. Si l'on a ramassé (ou récupéré) une pierre dans la nature, il convient de la stériliser (faire bouillir durant 10 minutes) et de vérifier qu'elle n'est pas calcaire. Pour ce dernier point : versez quelques gouttes de vinaigre sur la pierre. Si vous ne constatez aucune réaction, la pierre n'est pas calcaire. Si la pierre se met à mousser, il s'agit au contraire d'une pierre calcaire.

Plantes et algues

Comment choisir ses plantes ?

La problématique du choix des plantes est très proche (mais plus simple) de celle du choix des poissons. Il faut tenir compte des besoins des plantes : puissance lumineuse nécessaire, taille de la plante, pH souhaitable, dureté de l'eau. Si votre aquarium est mal éclairé, vous ne pouvez pas mettre de plante nécessitant de forts éclairages. Si votre aquarium a une eau dure et un pH élevé vous ne pouvez pas mettre de plante aimant les eaux douces et les pH bas, etc. Certaines plantes sont également exigeantes du point de vue des engrais du sol et d'autre moins. Il est donc primordial de se renseigner AVANT tout achat de plante et de ne choisir que des espèces adaptées.

Autre point intéressant : il est préférable (si c'est possible) de varier les plantes plutôt que de mettre plusieurs exemplaires de la même plante : cela facilitera l'équilibrage du bac.

Quelles plantes faut-il éviter ?

Voici une petite liste (non exhaustive) de plantes vendues comme plantes d'aquarium mais qui sont à déconseiller car ce sont des plantes terrestres qui ne "tiennent" pas lorsqu'elles sont immergées : Chamaedora, Chlorophytum, Dracaena, Spathiphyllum, Fittonia, Acorus, Cyperus, Lagenandra, Ophiopogon, Fougère de Borneo (Selaginella sp.), Cordyline, Hemigraphis, Althernanthera, Syngonium, Péliosanthes, Aglaonema, Caladium...

Comment avoir de belles plantes ?

Dans certains bacs, les plantes poussent comme par miracle et dans d'autres elles sont plus "poussives". Pour leur donner un coup de pouce pensez aux solutions suivantes. L'éclairage est-il suffisant ? L'éclairage est-il de bonne qualité (tube Biolux) ? Mettez-vous un bon engrais (sol et liquide, prendre les produits Dupla qui semblent les meilleurs...) ? Avez-vous un taux de CO2 acceptable (achetez une installation de diffusion de CO2, les systèmes Dupla sont également les meilleurs) ? Si tous ces points sont corrects vos plantes seront resplendissantes et vous aurez moins de problèmes d'algues ! Attention le CO2 peut faire baisser fortement votre pH... L'idéal étant un système (cher) de diffusion couplé à une sonde pH : voir la fiche sur le CO2 et les engrais.

Comment se débarrasser des algues ?

La lutte contre les algues est un combat difficile et classique en aquariophilie. Un point fondamental est de considérer que les algues sont des plantes et qu'elles entrent en concurrence avec ces dernières ! Ainsi des plantes en bonne santé (avec un bac équilibré) est la meilleure garantie. Le premier point est donc de s'assurer que les plantes poussent correctement (mettre de l'engrais de qualité et un diffuseur CO2 adapté, éclairez avec des bons tubes suffisamment). Ensuite vient la question de l'équilibre du bac : vérifier la qualité de l'eau (et de l'eau de conduite !), éventuellement augmentez les changements d'eau, diminuez la population, comptez vos poissons (pas de poisson mort, source de pollution) nourrissez moins, nettoyez plus souvent les filtres et le sable. Ensuite viennent les traitements d'appoint : éradiquez les algues à la main et sacrifiez les feuilles atteintes, nettoyez les décors et les vitres.

Vérifiez la teneur en fer (valeur optimale 0,1 mg/l, tester avec le test de Dupla) et en phosphates de votre eau : cela peut être un facteur déterminant. Eviter de placer l'aquarium dans un endroit éclairé directement par la lumière du soleil.

Enfin : évitez les produits miracle ! Ils n'existent pas. Dans la liste des produits à éviter : les produits chimiques et les tubes anti-algues. Ils ne peuvent qu'aggraver le déséquilibre du bac et affaiblir vos plantes. Seul produit qui m'a paru acceptable : eSHa PROTALON-707 en surdosant légèrement, mais il est cher. Certains poissons (Otocinclus affinis, le Crossocheilus siamensis, le Poecilia melanogaster, le Hypostomus, l'Hemiancistrus, le Pterigoplichthys et la famille des Ancistrus), crevettes (Caridina Japonica) et plantes (Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma, Echinodorus bleheri, Ceratopteris, Vallisneria, Egeria densa) peuvent vous aider dans votre lutte. Voir la fiche sur les algues.

Comment reconnaître les bons mangeurs d'algues ?

Parmi les mangeurs d'algues de type "Siamensis" très connus vendus dans le commerce, deux sont de faux mangeurs d'algues, voici comment les reconnaître :

Comment stériliser une plante du commerce ?

Lorsque vous achetez des plantes, il se peut qu'elles soient le support de bactéries, parasites, oeufs, etc. Il peut être prudent de les stériliser, mais attention, cette stérilisation peut, dans une certaine mesure, affaiblir les plantes. Deux méthodes sont possibles :

La première méthode utilise de l'eau de Javel : Préparez un bain pour les plantes avec neuf litres et demi d'eau et un demi-litre d'eau de Javel. Le bain ne doit pas durer plus d'une minute. Rincez abondamment à l'eau claire les plantes à la fin du traitement.

La deuxième méthode utilise le permanganate de potassium : Acheter en pharmacie un sachet de 1 gramme. Mélangez ce sachet à un litre d'eau. Lorsque le produit bien dissout, mélangez 5 ml de cette préparation à dix litres d'eau. Cette dernière préparation sert de bain pour les plantes. Le bain doit durer de trente minutes à quarante minutes. Rincez abondamment à l'eau claire les plantes à la fin du traitement.

Comment fixer une plante ?

Certaines plantes (plantes flottantes, plantes qui se fixe au décor...) nécessitent d'être fixée ou attachée ; Dans ce cas, la seule méthode est l'usage d'un fil de nylon (ou d'un fil de pêche) permettant d'attacher la plante à une pierre ou au décor. Le nylon ne dégage pas de substances nocives dans l'eau et ne se dégrade pas avec le temps.

Problèmes pratiques

J'ai de petits vers blancs qui nagent à sa surface de l'eau, que faire ?

La grande majorité du temps, ces vers blancs ne sont pas grave. Ils arrivent, en général, lors de la première mise en eau d'un aquarium. Ils feront le régal des premiers poissons que vous introduirez.

Comment réussir un déménagement ?

Les déménagements peuvent être vécus comme une épreuve par les aquariophiles, cela dépend de la taille de leur bac ! Dans tous les cas de figure, une bonne organisation est la clef du problème et permets un déménagement à perte zéro (matériel, plantes et poissons). Avant toute chose, il faut définir le nouvel emplacement du bac (pensez aux règles classiques : mettre en valeur le bac, loin d'une source de lumière, ...).

Suivant la taille et la distance à parcourir, il faut se réserver de 1/2 journée à une journée et si possible de faire aider par une ou plusieurs personnes musclées. La préparation est simple. Prendre des seaux d'eau remplis de l'eau du bac dans les quels vous stockerez les poissons. Videz l'eau du bac et gardez le maximum dans des jerricans. Si l'aquarium n'est pas trop grand vous pouvez laisser le sol et les plantes avec un minimum d'eau 1-2 cm. Dans le cas contraire, il faut prévoir de tout vider, c'est plus long et délicat... On peut en profiter pour renouveler le sol (prévoir avant toute désinstallation le lavage et la préparation du nouveau sol). Les plantes doivent être conservées avec les poissons ou dans des sceaux séparés. On peut déménager le bac et les sceaux et jerricans (en hiver pensez à bien chauffer la voiture). Les poissons peuvent tenir quelques heures dans ces conditions. Si vous pensez que cela peut durer trop longtemps, on peut envisager un bulleur. Arrivé à destination, faites l'opération inverse. Installez le sol. Remplissez le bac avec l'eau contenue dans les jerricans et complétez avec de l'eau osmosée ou du robinet. Installez les plantes puis les poissons.

Pour un bac de 250 l'opération ne prend que quelques heures. Pour des longs trajets, une telle méthode a également donné de bons résultats, mais si vous estimez la distance trop longue (plus de 1000 Km) peut-être faut-il envisager de vendre l'aquarium et d'en acheter un nouveau sur place !

Comment faire si je pars en vacance ou en week-end ?

Le problème des week-ends est différent de celui des vacances. Pour un week-end de 2 ou trois jours je vous recommande de ne pas nourrir vos poissons (juste de bien les nourrir avant le départ avec de la nourriture fraîche ou surgelée, sans excès). C'est la meilleure solution. Évitez les "blocs week-end" qui vont polluer l'eau de l'aquarium et qui ne conviennent pas à tous les poissons.

Pour une absence de plus de 5 jours, vous pouvez vous procurer un distributeur de nourriture (sèche : paillettes ou granulés). Lorsque l'on met en place un tel distributeur il faut faire quelques jours avant le départ de nombreux essais pour valider le fonctionnement du distributeur, les quantités qu'il va distribuer et la quantité totale de nourriture contenue (qui dépend du nombre de jour d'absence). Prévoyez 2 distributions par jour (matin et soir) en petite quantité. Il est également important avant le départ de nettoyer à fond l'aquarium (une semaine avant : sable, filtre, vitres, plantes mortes), de changer 20 à 40% de l'eau (suivant la durée de votre absence), vérifiez que tous les paramètres sont bons (pH, nitrites, nitrates, ...). Il n'est pas concevable de partir si vous avez un ou des poissons malades ou si le bac n'est pas équilibré (ou si vous avez des naissances) : la prise de risque est alors maximale. Vous ne devez pas avoir acheté de poissons moins d'un mois avant le départ, de même évitez de partir si vous avez des alevins, ils ne survivront pas seuls. Enfin je ne vous conseille pas un départ de plus de 3 semaines.

L'idéal dans tous les cas de figure est de s'arranger avec un ami ou de la famille (prendre quelqu'un de sérieux et si possible aquariophile lui-même) en le briffant sur les problèmes potentiels et cas extrêmes (pompe ou chauffe-eau défaillant, filtre bouché, invasion d'algues, poissons morts ou malades...). Il est également important de lui préparer une dosette donnant la quantité idéale de nourriture pour vous poissons (quantité à ne pas dépasser). Laissez-lui un numéro de téléphone où il peut vous joindre en cas de problème, ou à défaut le numéro d'un autre aquariophile et de magasins dans la région.

Comment nettoyer efficacement le sol ?

Le nettoyage du sol est une activité indispensable et pénible. Il convient donc de s'équiper du meilleur matériel pour cette tache. Il doit être procédé comme suit : Lors du siphonnage, aspirez le maximum de saletés (vous repérez rapidement les recoins qui sont des pièges à cochonnerie). Dans une deuxième phase utilisez un aspirateur a pile du commerce. Il en existe principalement deux modèle un très bas de gamme (100FF TTC, 15 Euros, uniquement pour de petits aquariums < 100 litres, durée de vie maximale : 1 an) et un très haut de gamme (500FF TTC, 76 Euros) que je vous conseille : le Eheim. Vous pouvez le trouver parfois en promotion a moins de 300FF (46 Euros). Il a tout de même quelques défauts : faible puissance d'aspiration, faible durée des piles, mais la réalisation est irréprochable. Evitez les modèles électriques secteur dangereux et souvent inefficaces. Voir la fiche "tests matériels et produits".

Comment nettoyer les traces de calcaire ?

Le calcaire est un fléau qui encrasse les vitres, le bois, le plastique et les néons de l'aquarium. Il faut régulièrement nettoyer toutes ces parties (entre une fois par an et tous les 3 mois suivant votre eau). Évidemment il existe des produits chimiques du commerce qui suppriment facilement les traces de calcaire mais ces produits sont dangereux pour la qualité de l'eau de votre aquarium, il convient donc de ne pas les utiliser. On aura tout intérêt à utiliser un peut de vinaigre de cuisine sur une éponge neuve et neutre. C'est moins efficace que les produits chimiques mais plus sûr ! En faisant (un peu) chauffer le vinaigre l'efficacité peut être augmentée. N'oubliez pas de nettoyer avec une éponge propre et débarrassée du vinaigre les surfaces ainsi traitées, surtout si elles sont à l'intérieur de l'aquarium : Le vinaigre, s'il est moins dangereux que les produits chimiques, reste dangereux tout de même !

Comment nettoyer les vitres internes ?

Les vitres internes se couvrent inévitablement d'algues vertes au fur et a mesure du temps. Il convient de nettoyer cela grâce a divers accessoires et outils : il est vendu dans le commerce des aimants de nettoyage (peut rayer la vitre et est fastidieux pour de grandes surfaces vitrées), des racloirs à base de lame de cutter (risques importants de couper les joins en silicone), gant spécial pour enlever les algues, etc. Il est également possible d'utiliser une carte téléphonique usagée (de ton clair pour repérer plus facilement les algues) ou tout simplement un peu d'ouate de perlon.

Comment se débarrasser des escargots ?

Les escargots peuvent parfois paraître indésirables mais ils sont bien souvent utiles et n'ont que peu d'inconvénients. S'ils ne causent pas de dégâts laissez-les vivre ! Ils mangent les restes de plantes, les restes de nourriture, aèrent le sol et sont amusants. Pour éviter leur prolifération :

• Nourrissez moins, leur prolifération est souvent due à cela ;
• Une feuille de laitue pochée placée sur une coupelle, le soir est un excellent piège ! Le lendemain matin, coupelle sera pleine d'escargots. Enlevez la coupelle avec ses locataires... Opération à renouveler autant de fois que nécessaire ;
• Si c'est possible (population et qualité de l'eau) vous pouvez ajouter trois Botia Macracantha (ou botia clown). Ils sont de redoutables prédateurs d'escargots !

Si l'envahissement persiste (ce qui normalement ne devrait pas être le cas) n'utilisez en aucun cas les produits chimiques du commerce qui contiennent du cuivre nocif également pour certains poissons. Préférez la méthode du piège : Il est vendu dans le commerce des pièges à escargots, sorte de petite boite transparente et ronde munie d'une trappe qui laisse entrer les escargots me ne permets pas leur sortie. Attention ces pièges ne sont pas souhaitables si vous avec de petits poissons de fond qui pourraient également se faire piéger (jeune ancistrus, petit corydoras, khuli...).

Vous pouvez également réaliser votre propre piège : une soucoupe avec un peu de salade pochée installée le soir se révèle plein d'escargot le matin : il ne reste plus qu'à retirer la soucoupe avec les escargots.

Comment faire lorsqu'une vitre est rayée ?

Si une des vitres de l'aquarium est rayée et que la rayure n'est pas trop profonde, le verre peut être poli à l'aide d'oxyde de Sérium que vous pourrez trouver chez un vitrier. Pour le polissage, l'eau doit être vidée (sauf si la rayure est sur la partie externe de la vitre) et la vitre propre.

Nourriture

Comment faire pour nourrir mes poissons durant les vacances ?

Les départs en vacances sont parfois délicats lorsque l'on a un ou plusieurs aquariums. La réponse à la question dépend de la durée de l'absence.

Pour une absence d'un week-end jusqu'à deux semaines, il suffit de bien nourrir les poissons deux semaines avant le départ en leur donnant de la nourriture variée et fraîche ou vivante si possible. Des poissons en bonne santé peuvent se passer de manger 15 jours sans problème.

Pour des absences de plus de 4 semaines ou si vous avez des poissons qui ne mangent QUE du vivant (dans ce cas le distributeur de nourriture est inutile), il faut prévoir l'aide d'un(e) ami(e). La personne doit venir au moins deux fois par semaine, si possible les même jours. Vous devez lui préparer : les doses de nourriture à l'avance, un mémo expliquant ce qu'elle doit faire et quand, un numéro de téléphone ou l'on peut vous joindre en cas de problème, un peu d'argent (au cas ou), les adresses et téléphones de magasins d'aquariophilie de votre région, etc. Elle devra changer  30% d'eau environ toutes les trois semaines maximum (lui expliquer par écrit la manipulation et si possible, lui montrer visuellement la procédure). Ne pas oublier de lui préciser qu'elle ne doit jamais dépasser les doses de nourritures que vous avez prévues, et que si elle ne peut pas venir une fois, qu'elle ne compense pas en donnant une double dose de nourriture (risque fort de pollution de l'eau). Voici un document que vous pourrez compléter à l'intention de cette personne.

Comment décongeler de la nourriture ?

Comment élever des Daphnies ?

Utilisez une grande poubelle neuve que l'on remplie d'eau et d'engrais liquide pour aquariums. Exposer la poubelle au soleil jusqu'à obtention d'une eau verte. Se procurer en magasin spécialisé (aquariophilie) des daphnies vivantes (la nourriture vivante devient de plus en plus difficile à trouver) et les disperser dans la poubelle. Peu à peu elles vont se multiplier et il n'y a plus qu'à prélever la juste quantité nécessaire pour nourrir vos poissons.

Comment élever des Artémias ?

Se procurer une bouteille de soda propre et vide, un tuyau d'air, un diffuseur et une pompe à air, des oeufs d'artémias en magasin spécialisé (aquariophilie). Couper le cul de la bouteille de manière à ce qu'elle serve de support au reste de la bouteille (goulot en bas). Percer le bouchon en son centre d'une taille légèrement inférieure à celle du tuyau à air. Faire pénétrer le tuyau dans la bouteille bouchon fermé. Installer le diffuseur dans la bouteille (relié au tuyau à air) de sorte qu'il soit proche du goulot. Coller à la colle silicone le tuyau au bouchon. Attendre deux jours au moins que cela sèche. Remplir la bouteille d'eau avec 35g/l de sel non iodé. Bien dissoudre le sel. Mettre en marche la pompe à air, puis les oeufs d'artémias. Attendre au moins 24 heures pour voir apparaître les nauplies. Elles sont recommandées pour les alevins. Il est possible de faire grossir les nauplies afin d'obtenir des artémias à l'aide de nourriture spéciale en poudre fine à base de phytoplancton.

Quelle nourriture pour mes cichlidés ?

Mélangez les ingrédients suivants dans un grand saladier :

• 500g d'épinards ;
  
• 500g de petits pois ;
  
• 250g de moules décortiquées ;
  
• 250g de crevettes entières ;
  
• 250g de filets de poissons.

Puis ajouter le contenu de dix capsules de spiruline. Dissoudre un sachet de gélatine pour confiture dans de l'eau (suivant les indications du fabriquant). Mélanger la gélatine à la mixture précédente et étaler le tout dans un plat de grande surface. Laisser refroidir le plat et son contenu quatre heures au réfrigérateur. Lorsque le mélange est consistant : débiter et congeler des cubes de cette préparation.

Dernière mise à jour : 13 Mars 2006