AquaFish : Photographie d'aquarium

Votre aquarium est le joyau de votre salon, il évolue en permanence et vous désirez l'immortaliser sur du papier photo ? Qu'à cela ne tienne ! Cette petite fiche à pour vocation de vous donner quelques informations simples afin que vous puissiez réussir vos photographies d'aquariums.

Les principaux problèmes concernant la photo d'aquarium sont : la faible luminosité, les problèmes liés au flash, la petitesse et l'agitation perpétuelle des habitants de l'aquarium.

Pour tenir compte de ces contraintes, nous éviterons les appareils photo jetables, peu sensibles et sans réglages, les appareils au format APS, les appareils n'ayant pas d'autofocus débrayable. Les appareils au format APS ne donnent pas satisfaction (sauf les APS très haut de gamme) : ils ne possèdent pas toujours d'autofocus ou de flash débrayable, ont une qualité d'image moins bonne (a sensibilité égale, comparée à un 24x36), il y a moins de choix de films au format APS.

Les appareils photo numériques se sont bien améliorés et sont aujourd'hui un excellent choix pour l'aquariophilie. Il faut néanmoins prendre un appareil haut de gamme : 2 Mega pixels au moins, une forte sensibilité, un mode macro, un autofocus rapide et efficace en environnement sombre (et débrayable), un zoom et un écran (et si possible un temps court entre deux photos). A long terme, c'est la solution la plus satisfaisante car il y a beaucoup de déchets en photographie d'aquarium et, en photo numérique, une photo ratée ne coûte rien. De même, c'est le meilleur choix pour un usage sur le web de vos photographies.

A défaut d'un appareil numérique haut de gamme (encore cher, comptez entre 4000 et 15000 francs pour un bon appareil), nous opterons donc pour un appareil photo reflex au format 24x36.

Nous choisirons également un objectif lumineux, c'est à dire un objectif qui permet d'avoir une grande ouverture. En général ces objectifs sont chers et peu accessible. Nous choisirons donc les objectifs ayant un meilleur rapport ouverture / prix : nous prendrons un objectif 50 mm macro et éviterons soigneusement les zooms, plus cher et souvent moins lumineux (ayant une mauvaise ouverture) et une distance minimale trop grande.

Pour obtenir un fort grossissement, plusieurs solutions s'offrent au photographe, il est possible :

De toutes ces solutions, une seule donne vraiment satisfaction : l'usage d'un objectif approprié adapté à la macrophotographie. Vous pouvez opter pour un objectif 100 mm ou même un objectif 200 mm macro avec une ouverture raisonnable (au moins 4,5) vous pourrez ainsi faire des gros plans de vos petits poissons. L'avantage de tels objectifs (outre le grossissement qu'ils apportent) est d'éviter toute déformation du sujet que l'on photographie avec une qualité d'image raisonnable.

La luminosité de l'aquarium n'est pas un paramètre que l'on peut facilement changer, il faut donc faire avec. Nous pourrions être tentés d'utiliser le flash pour compenser ce faible éclairage, mais hélas, il n'est pas toujours indiqué. En effet, des tentatives d'éclairage au flash provoquent des reflets importants sur les vitres si l'on ne maîtrise pas cette technique. Même lorsque l'on place un flash indépendant sur le dessus de l'aquarium pour éviter les réflexions, cela donne parfois une lumière et des ombres peu réalistes. Dernière chose importante : le flash peut effrayer et stresser inutilement les poissons. Certains ont utilisé les services d'un halogène dirigé vers l'aquarium pour améliorer la luminosité, mais il s'agit d'une opération risquée : ces lampes produisent beaucoup de chaleur et si on les approche trop de l'aquarium il y a un risque d'explosion dû au contraste thermique. Si nous éloignons l'halogène, l'intérêt est discutable et les reflets parfois importants.

Si vous voulez tout de même utiliser le flash, vous trouverez quelques conseils afin d'éviter les erreurs les plus grossières. L'utilisation du flash nécessite un matériel photo de bonne qualité avec deux, trois ou même quatre flashs indépendants que vous pourrez décentrer de l'appareil photo. Le choix de ces flashs autonomes nécessite de bonnes connaissances en photographie. Tout dépend de votre boîtier. Avec un boîtier sans TTL, vous pouvez relier les flashs à l'appareil par des cordons "synchro-X" à moins d'utiliser des cellules d'autodéclenchement. Avec les autres boîtiers qui possèdent des contrôles d'exposition TTL pour le flash, vous n'aurez d'autre choix que de prendre des cordons qui sont spécifiques à la marque de votre boîtier. Dans tous les cas de figure, vous devrez faire plusieurs essais pour les réglages de prise de vue car souvent les appareils non professionnels ne sont pas prévus pour une utilisation avec plusieurs flashs. Pensez également qu'il peut être utile de prévoir trois pieds, deux pour les flashs et un pour l'appareil photo.

Pour le choix du (ou des) flash principal, il faut prendre un flash TTL puissant avec un nombre guide (N.G.) compris entre 36 et 40 (ces modèles sont assez chers). On peut compléter ces gros flashs par des petits flashs secondaires qui se déclenchent automatiquement grâce à une cellule (plus besoin de câble). Ces derniers permettent d'adoucir les ombres et de créer des ambiances différentes.

Avec deux flashs, positionnez-les à 45° environ de chaque côté de l'appareil et assez près de la vitre. Vous aurez ainsi le meilleur éclairage pour le minimum de reflets. Si vous avez deux flashs supplémentaires, vous pouvez les positionner sur le dessus de l'aquarium couvercle ouvert avec un angle de 45° également. Il convient dans ce cas de faire attention à la fixation de ces flashs afin qu'ils ne tombent pas dans l'eau !

Si vous n'avez pas les moyens d'avoir plusieurs flash, une solution simple avec un flash intégré à l'appareil est de photographier avec un angle différent de 90° entre l'appareil et la vitre de l'aquarium. Un angle de 70° ou 110° élimine les réflexions dues au flash sans trop déformer l'image.

Enfin, si vous décidez d'utiliser un flash, n'oubliez pas de planter fortement le fond de l'aquarium afin que la vitre du fond soit masquée par la végétation (évitant ainsi tout reflet inesthétique).

L'avantage du flash est de vous fournir un apport de lumière permettant de compenser le faible éclairage de l'aquarium. Il est ainsi possible de prendre une pellicule moins sensible (100 ISO est un bon compromis) ou utiliser un zoom macro pour faire de très gros plans. Comme vous avez pu le voir, l'utilisation de flashs nécessite de bonne connaissance et un budget photo plutôt important. Gardez toujours en mémoire que cette expérience peut être traumatisante pour vos poissons et donc génératrice de maladies (ceci n'a pas été prouvé mais constitue tout de même un risque). Pour toutes ces raisons, il n'est pas conseillé de se lancer dans cette aventure sauf si vous êtes un photographe amateur confirmé ou que vous n'obtenez pas de bons résultats sans flash.

Filtre Polarisateur Circulaire

Pour la qualité des photos, il est important de limiter au maximum l'apport de lumière extérieur (lumière artificielle, lumière ambiante). Eteignez toutes les lumières de la pièce pour obtenir l'obscurité la plus complète. S'il est impossible de faire l'obscurité complète dans la pièce (dans un aquarium public par exemple) et que l'on risque d'avoir des reflets indésirables, il est possible d'utiliser un filtre polariseur circulaire (ou linéaire, moins cher mais nécessitant souvent de débrayer l'autofocus). Ce filtre éliminera une bonne partie des reflets et avivera les couleurs des poissons et des plantes.

Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous devons utiliser une pellicule de forte sensibilité si vous n'utilisez pas de flash. Du 400 ISO semble un minimum, mais nous choisirons plutôt du 1600 ISO pour être tranquille. Parmi les pellicules à forte sensibilité, renseignez-vous auprès de votre photographe pour savoir laquelle produit les images les plus fines. En effet, toutes les pellicules ne sont pas sur un même pied d'égalité concernant la finesse. Ce point est important car il se peut que vous ayez à agrandir vos photos ou a les recadrer. A ce niveau de sensibilité, les grains de la pellicule sont sensiblement plus gros, d'où de mauvais résultats en cas d'agrandissement. Des progrès considérables ont été faits ces dernières années concernant les pellicules haute-sensibilité.

Il faut savoir que l'on trouve facilement du 400 ISO dans les supermarchés mais que pour du 800 ou, à plus forte raison du 1600 ISO, il vous faudra aller dans un magasin de photo car ses pellicules sont plus rares.

Pour un usage au flash une pellicule 100 ISO est un bon choix. L'idéal étant de prendre une pellicule "inversible" c'est à dire une pellicule qui est destinée à être développée sous forme de diapositives. Les pellicules inversibles sont plus nuancées, plus contrastées et ont un grain plus fin.

Déclancheur Photo

Suivant la luminosité de l'aquarium et la sensibilité de pellicule que vous utilisez, il peut être intéressant d'utiliser un pied pour votre appareil photo. Dans ce cas, utilisez également une télécommande (avec ou sans fil, c'est sans importance) : vous éviterez ainsi les flous dus au léger tremblement de votre main. En effet, nous travaillons à très faible luminosité, il se peut donc que le temps d'exposition soit suffisamment long pour provoquer un léger flou. Ce n'est pas le cas si l'on utilise un flash.

Pour prendre les meilleures photographies, installez l'appareil près de la vitre, perpendiculairement à celle-ci (si vous n'utilisez pas de flash) à un endroit ou les poissons aiment passer. Vous pouvez également choisir l'endroit en fonction de l'esthétique de l'arrière plan si vous désirez faire un plan plus large, mais il faut être conscient qu'étant donné les conditions de lumière, il sera difficile (voir impossible) d'avoir une grande profondeur de champ (sauf pour les plans d'ensemble).

Débrayez l'autofocus et réglez le focus sur macro (distance inférieure à un mètre) vérifiez que l'image n'est pas trop floue. Choisissez la vitesse d'obturation la plus grande possible : Les poissons sont mobiles, il y a donc un gros risque qu'ils soient en mouvement au moment où vous prenez la photo. N'oubliez pas de dé-valider le flash interne. Il est préférable de régler manuellement les paramètres ouverture / temps d'exposition, à titre d'exemple : pour une pellicule 1600 ISO, vitesse d'obturation 1/30ème de secondes et ouverture f/5,6. L'idéal est de prendre, si c'est possible, une ouverture comprise en f/8 et f/32 environ car cette plage permet une profondeur de champ suffisante pour limiter les risques de flou mais c'est pas toujours possible...

La suite des opérations est une question de patience et de chance car il ne suffit plus que de prendre la photo au moment où le ou les poissons que l'on désire photographier passent devant l'objectif...

Dernier conseils, vérifiez que votre aquarium est parfaitement propre. Le sol doit être impeccable et il ne doit pas y avoir de particules en suspension dans l'eau sinon la qualité de vos images s'en ressentira. Il est avantageux de nettoyer de fond en comble l'aquarium la veille afin de pouvoir prendre des photos parfaites le lendemain. Vous pourrez installer votre appareil juste après ce grand nettoyage, les poissons auront le temps de se familiariser avec sa présence et vous aurez ainsi moins de problèmes à les photographier.

Melanotaenia Boesemani

Tetraodon

Cichla Ocellaris

Talapia